Первая ассоциации с юбкой-карандаш — офисный стиль. Вторая — манящая элегантность. А дальше выстраиваются культовые образы самых известных женщин эпох — Жаклин Кеннеди, Мэрилин Монро, Принцесса Диана, герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и Рената Литвинова. Именно этой модели удалось соединить в себе красоту, строгость и сексуальность. Больше века мы с удовольствием выбираем этот изящный силуэт. Очевидно, что в ближайшие 100 лет ничего не изменится.
15-16 век — отправная точка для появления юбок в женском гардеробе. В этот период сформировался новый принцип кроя одежды, и юбка отделилась от лифа. Но до появления в истории юбки-карандаш ещё долго.
В 1908 году американка миссис Эдит Харт О. Берт стала первой женщиной-пассажиром аэроплана. Она, как и все дамы, носила пышную юбку. Но летать в таком наряде неудобно и небезопасно: юбка развевается во время полёта и рискует застрять в механизмах. Эдит проявила предприимчивость перевязала бечёвкой юбки ниже колен.
Это было запоминающееся событие. Кадры оказались на страницах газет и журналов по всему миру. В то время французский дизайнер Поль Пуаре увидел в этих фотографиях идею для создания нового фасона женской юбки hobble skirt — узкой юбки с чуть расклеш ённым подолом. Но это было не единственное вдохновение: его также впечатлили балетные костюмы в «Русских сезонах» Сергея Дягилева, которые проходили во французском Théâtre de l´Opéra.
В 1911 году в российском журнале «Модный свет» вышла статья о трендовом фасоне юбки: «Все новыя модели юбок делаются все еще очень узкими, хотя она все же шире, чем в прошлом сезоне. Никто не предполагал, что узкия юбки, которые в начале своего появления вызывали столько нападок и насмешек, будут господствовать такое долгое время и пользоваться таким успехом».
Первая мировая война наложила свой отпечаток на развитие моды в мире, и непрактичные юбки остались в тени.
В 1926 году начинается новая эра. Легендарная Коко Шанель предлагает миру моды элегантную, облегающую бёдра модель, которая удачно подчёркивает изящество стройных женских ног и сексуальность фигуры. Так появилась та самая юбка карандаш, какой мы её знаем сейчас. По аналогии с маленьким чёрным платьем, юбка-карандаш в самом начале своей «карьеры» имела длину ниже колен.
Ещё в 1940-х крой юбок начал становиться более узким и квадратным — пример тому можно увидеть в фильме «Иметь или не иметь» с Лорен Бэколл в главной роли.
Стоит отдать должное и другим авторитетным кутюрье той эпохи, например, Кристобалю Баленсиаге, который своими вещами стремился подчёркивать естественные линии женского тела, а не искажать их накладками и кринолинами.
1954 год — ещё одна значимая дата в биографии юбки. Кристиан Диор представил свою коллекцию с вещами H-силуэта, в том числе и юбку-карандаш. По крою модели они напоминали очертания латинской буквы H — прямые линии, подчёркнутая талия. Они выгодно смотрелись на фигуре, так как визуально удлиняли ноги и перемещали акцент на бёдра. Эта коллекция стала альтернативой знаменитому силуэту New Look с его пышными юбками. Носить такую юбку кутюрье предлагал с барным пиджаком или с облегающим топом.
Благодаря именитым дизайнерам юбка-карандаш стали элементом элегантного гардероба леди высшего света — такие очень любила Жаклин Кеннеди.
В 1950-х и 1960-х юбка-карандаш стала определяющим предметом гардероба. Она задумывалась как исключительно практичный предмет одежды. Юбки служили повседневной униформой для работающих женщин, особенно если были дополнены небольшим разрезом сзади.
Женщина в такой юбке могла быть элегантной интеллектуалкой, как Грейс Келли в «Окне во двор» или сексуальной обольстительницей, как Софи Лорен, которая носила их с топами в полоску и приталенными жакетами.
Мэрилин Монро, чей образ во многом ассоциируется именно с этим предметом одежды, вывела его в статус культовых: благодаря ей юбка-карандаш стала символом абсолютной женственности, а фигура «песочные часы» — эталоном красоты. Как и hobble skirt 1910-х, такой наряд требовал определённой походки, увидеть которую в исполнении Монро можно в фильмах «Джентльмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки».
В 1980-е годы стал модным силуэт с широкими плечами, появилось понятие Power dressing, «силовой стиль» — гардероб деловой женщины, сильной и уверенной в себе бизнес-леди. Именно в этот период длина юбок-карандашей становится более короткой: колено остаётся открытым или юбка чуть прикрытым.
ДНК стиля первых леди — Мишель Обамы и Меган Маркл — обязательно включает в себе элегантную юбку-карандаш. Эту тенденцию подхватывают звёзды креативной индустрии. Среди них Бейонсе, Анджелина Джоли, Ева Лангория, Клаудиа Шиффер и Дженнифер Лав Хьюитт.
Сегодня на подиуме образ с юбкой-карандаш скорее напоминает стилизацию, чем официальный дресс-код. К примеру, Миучча Прада в весенней коллекции Miu Miu разорвала офисную строгость, оставив от костюмов только кроп-топы и кроп-жакеты. Юбка-карандаш в прочтении дизайнера выглядит нарочито небрежно.
Другие дизайнеры тоже продолжают эксперименты с юбкой-карандаш. Так, Кристоф Лемар и Сара-Лин Тран в Lemaire и Джонни Йоханссон в Acne Studios по-разному её закручивают, драпируют складки и поднимают разрезы. Кроме того, они выбирают более свободный силуэт, чем был популярен ранее — их модели по-прежнему облегают бёдра, но отстают от колен. The Row уже который сезон предлагает некий гибрид юбки-карандаш и юбки А-силуэта, который часто встречается и у других марок базового гардероба в более струящихся тканях, к примеру, крепе или атласе.
Виржини Виар в Chanel и Том Форд юбку-карандаш вспоминают в контексте 1980-х годов. В своих весенних коллекциях дизайнеры показали, что офисная классика может выглядеть совершенно иначе в пайетках.
В коллекции ICON by I.B.W. юбка-карандаш объединила всё то лучшее, что было в её биографии. Силуэт, подчёркивающий изящные формы, комфортная длина, акцент на талии при помощи ремня — идеальная версия юбки для дресс-кода любого уровня, от рабочей встречи до гала-ужина.
Нет товаров в корзине. 
