Аристократичный, изысканный и в то же время универсальный. Жилет — отождествление классики и переплетения культур. Менялись эпохи, менялись ткани и правила стилизации. Энциклопедия моды и художественная литература стали зеркалом, которое отражает любовь к жилету вне времени. В 21 веке мы продолжаем беречь историю и ценить жилеты.
2 век до н. э. — искусство способно зафиксировать эпоху и спустя века передать важные смыслы. Мозайка того периода, найденная в «Доме фавна» в Помпеях, демонстрирует Александра Македонского в обмундировании, напоминающем жилет.
Доспехи можно считать прародителями современного жилета. В Римской республике в армии служили легионеры. Их защитное оснащение состояло в том числе из плечевого панциря, который назывался «лорика». Броня лорики покрывала грудь, спину, живот и бока до талии. Римская лорика богато украшалась гравировкой, чеканкой или накладным серебром. Металлическая поверхность была украшена рисунками: изображением мифологических героев, знаков зодиака, а также могла быть изображена личная эмблема хозяина.
В 1660-е годы, при дворе Карла II в Англии впервые возник «бытовой» жилет как часть костюма. В этот же период при французском дворе во время правления Людовика XIV мужская короткая куртка до талии без рукавов становится популярной. Идея пришлась по душе обществу, и такой образ распространился по Европе. Появляется короткая распашная веста, которая вместе со штанами-ренгравами пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом и пуговицами. Во второй половине века весту стали шить без рукавов.
Существует несколько версий происхождения слова «жилет». Безрукавку носили ярмарочные балагуры, которых во Франции называли «жиль». Ещё одна версия гласит, что слово произошло от имени портного — Жиле, который первым сшил жилет. Кроме того, есть мнение, что слово родилось от турецкого предка жилета. По-турецки подобная безрукавная одежда называлась yelek («елек»). Такой жилет имел практичную функцию: согревал хозяина. Особой популярностью елеки пользовались у уличных торговцев, так как им важно было сохранить тело в тепле, чтобы при этом одежда не сковывала руки.
В 18 веке стал популярным камзол. Его обычно выставляли напоказ, поэтому грудь его часто была украшена дорогим шитьем, пуговицами и блестками.
К концу 18 века камзолы из шёлка и бархата сменяют английские короткие жилеты, которые изготавливали из белого пике — ткани, похожей на современный жаккард. Жилет дополнялся пуговицами из драгоценных камней. Белый жилет стал вскоре неотъемлемой частью английского классического стиля.
В конце 18 века жилет появился в России.
1789–1791 годы — самую большую популярность жилет приобрел во время Великой французской революции и даже стал её символом. Одежду без рукавов в Европе носили не только рабочие, крестьяне и знать, но и революционно настроенные граждане, ответственные за свершения Великой французской революции.
Некоторое время в Российской империи считалось, что если человек осмелился надеть жилет, значит он имеет отношение к радикальным организациям. Павел I запретил экспериментировать со своим внешним видом, указав, что «именно жилеты совершили Французскую революцию».
19 век считается самым богатым на события в истории жилета. Именно в этот период в Европе произошёл настоящий «жилетный бум». Жилет играл роль корсета, утягивая и визуально удлиняя фигуру. С распространением карманных часов в жилетах появился специальный карман для их хранения и крепления на цепочку. Жилеты могли быть без воротников с вырезом для галстука и с воротничками, с одним и двумя рядами пуговиц.
К концу 1810-х — началу 1820-х годов жилет уже прочно обосновался в гардеробе последователей модных журналов.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц. Жилеты были преимущественно светлые, гладкие, полосатые или с мелким рисунком. Впоследствии этот предмет гардероба стали делать из шёлка и бархата.
С 1820-х годов жилетами стремились подчеркнуть свою фигуру: в высших кругах мужчины носили корсеты, и жилет стал шиться в обтяжку, чтобы выделить широкие плечи, мужественную грудь «колесом» и талию.
В 1825 году журналы в модных обзорах рекомендовали для новогодних визитов «бархатный жилет цветом á la Valliere с золотыми цветочками, ещё жилет из белого пике».
1825-1850-е годы — в России пик моды на жилеты пришёлся на эпоху романтизма. При этом жилет мог себе позволить только очень богатый гражданин. Каждый состоятельный мужчина старался украсить свой костюм. Самые смелые модники надевали на себя сразу два-три жилета.
В середине 19 века случился расцвет жилета в женской моде. Изначально он появился в виде короткого болеро костюмов испанских тореадоров. Женщины стали носить жилеты поверх другой одежды, в то время, как мужчины надевали жилет с манишкой-пластроном вместо сорочки. Ткани и отделка для женских светских жилетов отныне будут более разнообразными.
Литература 19 века является зеркалом того времени и описывает манеру ношения жилетов в России. Гоголь в произведении «Мертвые души» писал: «На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно: панталоны под фрак, панталоны под сюртук, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук и два фрака».
В «Анне Карениной», конечно, упоминается аристократичный белый жилет: «Молодые же были в дворянских расстёгнутых мундирах с низкими талиями и широких в плечах, с белыми жилетами, или в мундирах с черными воротниками и лаврами, шитьем министерства юстиции».
В 20 веке популярность жилетов не утихает. В 1960-е года мода на жилеты вновь накрыла Европу и Америку вместе с неформальными движениями, и их привлекает трикотаж. Молодежь носила вязанные или фабричные жилеты, декорированные цветами и фольклорными узорами. Также жилеты получили любовь у брутальных байкеров, которые выезжали на дороги в моделях из денима или кожи, декорированных заклепками или всевозможными нашивками. Немного позднее жилеты активно стали носить в Америке представители инди-культуры и стимпанк движения.
Дух времени передает и киноискусство. Дайан Китон, одна из первых муз Вуди Аллена, сыграла с ним в фильме «Энни Холл». Эта классика 1970-х вдохновляет многих и в современной модной индустрии — от личного стиля Кейт Мосс до первой коллекции Эди Слимана для Saint Laurent. Гардероб Энни Холл состоит из мужских вещей и жилетов, дополненных шляпами, круглыми очками и узорчатыми галстуками. Ральф Лорен, предоставивший одежду для съёмок, оказал непосредственное влияние на формирование личного стиля актрисы Дайан Китон.
Со временем жилет вошёл в состав классического костюма-тройки и стал изготавливаться из той же ткани, что пиджак и брюки.
В 1980-1990–е жилет среди представительниц прекрасного пола стал символизировать независимость, целеустремлённость, победу в борьбе за равноправие и феминизм. Наиболее востребованными моделями того времени были жилетки широкого кроя с «подплечниками», добавляющим еще больше маскулинности.
Начиная с 2000-х годов жилеты становятся постоянными героями модных показов, их носят модели не только на подиумах, но и в обычной жизни. Жилетка давно вышла за рамки классического костюма, став самостоятельным предметом одежды, притягивающим одобрительные взгляды.
2021 год — на улицах Нью-Йорка во время Недели моды мы наблюдаем интересную стилизацию классического костюма — жилет превратился в самобытный топ.
В весенних коллекциях бренды Fendi, Saint Laurent и Chanel представили стилизацию жилета, которую предпочитала Кейт Мосс в 1990-х. Жилет на голое тело в сочетании с широкими брюками вдохновил Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски на модные эксперименты..
2022 год — на Неделе моды в Копенгагене костюмный жилет стал настоящей находкой для современных ценителей минимализма.
Сегодня любимый всеми, — от Кейт Мосс до Беллы Гадид, — жилет можно встретить в разнообразных интерпретациях в коллекциях культовых брендов.
В коллекции ICON by I.B.W жилет представлен в молочном и чёрном цвете. Жилет, сочетании с двубортным жакетом и классическими брюками — это настоящий триптих, отдельный вид модного искусства.
Нет товаров в корзине. 
